Wissen Sie, woher Ihr Pullover kam?

Loro Piana stellt einige der luxuriösesten Kaschmirstoffe der Welt her. Jetzt können Sie jeden Schritt seiner Reise von der Mongolei bis zur Madison Avenue verfolgen.

Bildnachweis: Gilles Sabrié für die New York Times

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Von Vanessa Friedman

Vor knapp einem Jahrzehnt schrieb ich eine Kolumne über eine außergewöhnliche neue Initiative mit freundlicher Genehmigung von Fendi namens Pesce d'Aprile, bei der ein Kunde zu einer Krokodilfarm in Singapur reisen, das Reptil auswählen konnte, aus dem seine Handtasche hergestellt werden sollte, und Verfolgen Sie dann den Fortschritt über eine App. Es galt als modisches Äquivalent zu „Kenne dein Essen“ und war das erste seiner Art.

Es war auch komplett erfunden (von mir): ein Aprilscherz, der erfunden wurde, um hervorzuheben, welche Anstrengungen Modemarken unternehmen würden, um sich zu profilieren – und die Tatsache, dass sich Kunden zunehmend für die Herkunft ihrer Produkte interessierten.

Aber jetzt liegt der Witz endlich bei mir.

Loro Piana, die Luxusmarke, die für ihre weichen, dezenten Strickwaren bekannt ist, die aussehen, als wären sie aus liquidierten Banknoten gewebt worden, hat ein Programm gestartet, das es Kunden ermöglicht, jeden Produktionsschritt eines ihrer Baby-Kaschmirpullover aus Ziegenleder zu verfolgen lagern.

Es scheint eine einfache Sache zu sein: Wie kann eine Marke nicht genau wissen, wo und wie ihre Produkte hergestellt werden? Doch die Modelieferkette ist so kompliziert, ihre vielen beweglichen Teile sind über so viele Länder und Prozesse verteilt, dass für die meisten von uns die Herkunftsgeschichte unserer Kleidung fast völlig undurchsichtig ist.

„Wir glauben, dass Unternehmen wissen, woher die Dinge kommen, und tatsächlich haben viele Unternehmen diese Fähigkeit schon vor langer Zeit verloren“, sagte Maxine Bédat, Gründerin des New Standard Institute, einer gemeinnützigen Organisation, die gegründet wurde, um eine zu definieren und zu schaffen Rahmen für den Nachhaltigkeitsanspruch der Mode. „Je mehr Produkte man zu seinem Angebot hinzufügt, desto diffuser und komplizierter wird die Herstellung, und daher ist es heutzutage sehr selten, dass Modeunternehmen ihre gesamten Lieferketten nachverfolgen können und auch bereit sind, diese offenzulegen.“

Bedenken Sie, dass ein durchschnittlicher Pullover aus Merinowolle im Laufe seiner Produktion 18.000 Meilen zurücklegt, bevor er ins Verkaufsregal gelangt, so Bamford, die britische Luxusmarke, die vom Bauernhof auf den Tisch kommt.

Diese Reise lässt sich natürlich einfacher verfolgen, wenn eine Marke klein genug ist, um alles selbst zu machen, oder wenn eine neue Marke mit Blick auf Transparenz aufgebaut wird. Aber noch vor einem Jahrzehnt dachten nur wenige Gründer so, und fast keine Marke ist für jeden Schritt des Entstehungsprozesses verantwortlich, vom Bauernhof bis zum fertigen Produkt.

Für den Verbraucher, der auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk ist, bedeutet das, dass es beim Durchsuchen der Regale auf der Suche nach dem perfekten Grobstrick oder bequemen Wickeltuch äußerst schwierig ist zu wissen, ob das, was er sieht, verantwortungsvoll hergestellt wurde und ökologische und soziale Faktoren berücksichtigt Geist.

Aus diesem Grund beschloss Loro Piana, das 2013 für 2,6 Milliarden US-Dollar von LVMH gekauft wurde, vor zwei Jahren, seine Prozesse so festzulegen, dass sie nun ein Kleidungsstück mit einem Etikett versehen können, das potenziellen Käufern mitteilt, dass „diese Strickware aus einem Ballen stammt, der …“ „Der Film wurde in diesem Jahr oder in diesem Monat in dieser bestimmten Region aufgenommen“, sagte Fabio d'Angelantonio, der frühere Geschäftsführer von Loro Piana (er wurde Ende Oktober durch Damien Bertrand ersetzt). Und dieser Ballen entstand auf dem Rücken dieser Herde.

Das Projekt wurde Anfang des Jahres mit den Vicuña-Produkten von Loro Piana eingeführt und wird um Kaschmir und Baby-Kaschmir, die meistverkauften Produkte des Unternehmens, erweitert. Wenn man bedenkt, dass der durchschnittliche Loro Piana-Kaschmirpullover auf seinem Weg von der Mongolei nach Italien zu seinem endgültigen Laden von etwa 100 Händen in mindestens drei Ländern berührt wird und über einen Zeitraum von 18 Monaten bis zwei Jahren mehr als 13 verschiedene Prozesse umfasst , das war kein kleines Unterfangen.

Eine solche Rückverfolgbarkeit war wohl nur möglich, weil die Luxusmarke den … nun ja, den Luxus hat, ihre Hirten zu kennen – sie beschafft, spinnt, webt und veredelt seit 1924 Kaschmir – und weil ihre äußerst wohlhabenden Kunden bereit sind, dafür zu zahlen Information. Und Loro Piana setzt darauf, dass es zunehmend Teil des modischen Wertversprechens sein wird. Dass jede körperliche Gabe auch die Gabe des Wissens mit sich bringen sollte.

Stellen Sie sich anstelle von Trickle-Down-Ökonomie eine Trickle-Down-Transparenz vor. So beginnt es.

Von Elizabeth Paton und André Wheeler

Zu Beginn des Frühlings beginnt die Kaschmirsammlung in der Inneren Mongolei im Norden Chinas und in der Mongolei. In vielen Fällen arbeiten die Hirten seit Generationen mit Loro Piana zusammen. Der Vorgang findet nur einmal im Jahr statt.

Die Ziegen verdanken ihren jährlichen Schnitt der Natur. Kaschmirziegen sind Tiere mit doppeltem Fell, das heißt, sie produzieren zwei Arten von Haaren: Außen- und Unterfell. Das Untervlies schützt Ziegen vor den extrem kalten Temperaturen in der Region und beginnt im September und Oktober zu wachsen, wenn die Temperaturen zu sinken beginnen. Bis Mai hat das Untervlies sein volles Potenzial erreicht und kann von den Hirten eingesammelt werden. Die Ziegen verlieren nicht viel – das Vlies würde auf natürliche Weise abfallen.

Wissenswertes: Alles Kaschmir ist Wolle, aber nicht alle Wolle ist Kaschmir. Wolle ist ein Sammelbegriff für die weiche Unterwolle einiger Tiere (Schafe, Alpakas, Ziegen usw.). Kaschmir bezieht sich speziell auf die hochgeschätzte Faser von Kaschmir und einigen anderen Ziegenrassen.“

In der gesamten Region verdienen Viehzüchter wie Ha Si Ba Gen ihren Lebensunterhalt mit der Aufzucht und dem Hüten von Ziegen. Das Land Mongolei produziert ein Drittel des weltweiten Kaschmirs, und der Luxusstoff macht 40 Prozent der nichtmineralischen Exporte des Landes aus.

Tier- und Arbeitsbedingungen werden von „akkreditierten Dritten“ geprüft, sagte ein Vertreter von Loro Piana gegenüber The Times. Denn wie Herr d'Angelantonio, der frühere Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, sagte, sei es im Interesse aller, hervorragende Bedingungen aufrechtzuerhalten. „Die Wolle eines glücklichen Schafes ist eine bessere Wolle als die eines sehr gestressten Schafes“, sagte er.

Wenn die Haarschnitte vorbei sind, verkaufen die Hirten die Wolle normalerweise an einen Drittsammler, der die Materialien – eine Mischung aus Kaschmirwolle von Dutzenden, wenn nicht Hunderten lokalen Bauernhöfen – dann an verschiedene Marken verkauft. In diesem Fall wird der Kaschmir an Alashan Zuo Qi Dia Li Cashmere in der Inneren Mongolei geliefert, einem dritten „Kooperationspartner“ in der Produktionskette von Loro Piana seit 2005. Dort wird die Wolle gereinigt und geprüft.

Obwohl Loro Piana den Bau eigener Einrichtungen in der Inneren Mongolei erwogen hatte, hat das Unternehmen stattdessen langfristige Beziehungen mit lokalen Partnern aufgebaut. Ein Vertreter des Unternehmens erklärte, dass es nach einer Produktionsstätte in China gesucht habe, die seinen spezifischen Bedürfnissen entspreche, sich die Schwierigkeiten, dort als ausländisches Unternehmen zu operieren, jedoch als unüberwindbar erwiesen hätten. Daher spielt Alashan Zuo Qi Dia Li Cashmere eine Schlüsselrolle bei der Herstellung von Loro Piana-Kleidungsstücken und übernimmt die Verantwortung für die erste Reinigungsrunde, bevor die Wolle das Gebiet überhaupt verlässt.

Von dort wird der gereinigte Kaschmir per Lastwagen nach Peking oder Ulaanbaatar, der Hauptstadt der Mongolei, transportiert, wo er einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen wird. Scharfe Augen suchen nach gelegentlichen dunklen Haaren, die in der weißen Wolle verborgen sind. (Diese Haare können nicht gefärbt werden und sind später schwerer zu erkennen und zu entfernen.) Anschließend werden die Kaschmirballen für eine weitere Runde der Qualitätskontrolle in ein Labor in Roccapietra, Italien, (646 Einwohner) transportiert.

Nächster Halt: die Loro Piana-Fabrik in Quarona, Italien, die 1924 von der Familie Loro Piana gegründet wurde. Die Chargen (ein Industriemaß) Kaschmir werden zu einer Mischmaschine überführt, die die Fasern öffnet und flach für die Verarbeitung auslegt erstes Mal. Dieser Vorgang ermöglicht eine einfachere Handhabung.

Nach dem Kardieren (Entwirren und Reinigen) werden die Fasern in eine Spinnmaschine geladen. Einfach ausgedrückt: Hier werden die Fasern zu Garn und das Garn zu Stoff.

Jetzt ist das Garn bereit, etwas Farbe anzunehmen. Loro Piana verwendet für seine Kleidungsstücke exklusive Farbstoffrezepturen.

Schließlich sind die tatsächlichen Kleidungsstücke bereit für die Konfektionierung, ein Prozess, der normalerweise von hochmodernen Strickmaschinen durchgeführt wird. Sobald die Kleidungsstücke fertig sind, werden sie von Expertenaugen geprüft. Schließlich werden sie verpackt, um sie an die 178 physischen Geschäfte, E-Commerce-Kanäle und verschiedene Einzelhandelspartner von Loro Piana zu verteilen.

Die Zeitspanne zwischen dem Sammeln der Unterwolle eines Ziegenbabys und der Landung eines Pullovers im Ladenregal beträgt bis zu zwei Jahre. Die Verantwortlichen von Loro Piana schätzen, dass bei der Herstellung eines Kleidungsstücks mehr als hundert Hände eine Rolle spielen können. Ein Kaschmirpullover von Loro Piana kostet normalerweise 1.000 US-Dollar, kompliziertere Designs kosten zwischen 2.000 und 3.000 US-Dollar. Und den Ziegen wachsen ihre Haare wieder heraus.

Vanessa Friedman wurde im März 2014 zur Modedirektorin und Chefkritikerin der Mode ernannt. In dieser Rolle leitet sie die weltweite Modeberichterstattung sowohl für die New York Times als auch für die International New York Times. Mehr über Vanessa Friedman

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