Northland: Ein Pass in unsere Geschichte

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Touristen versammeln sich vor Te Whare Runanga auf dem Gelände des Waitangi-Vertrags in der Bay of Islands. Foto / APN

Pamela Wade ergänzt ihren Northland Passport mit Besuchen in den Siedlungen von Missionaren aus den 1880er Jahren

Es ist die falsche Art von Wasser. Wenn ich in Paihia aufwache, erwarte ich das sanfte Plätschern und Zischen kleiner Wellen im Sand am Rande einer türkisfarbenen Bucht, nicht das Plätschern und Gurgeln des Regens auf dem Dach.

Es ist stabil und wird offensichtlich auch bleiben, aber heute bin ich im wahrsten Sinne des Wortes auf einer Mission, also ist es keine Option, mich wieder unter die Bettdecke zu kuscheln. Bald fahre ich durch die winterliche Dämmerung vor der Morgendämmerung, die Scheinwerfer leuchten durch Nebelnester, die Straße vor mir ist nass und leer.

Eine lichtdurchflutete Landschaft offenbart mit Büschen bewachsene Hügel, Gruppen triefender Toi Toi und durchnässte grüne Koppeln, auf denen Rinder weiden. Vereinzelte Holzhäuser stehen abseits der Straße, jedes mit einem Holzstoß daneben, Rauch hängt tief über dem Schornstein, ein Hund im Hof. Abseits der Autobahn biegt die Straße um mit Flachs und Raupo übersäte Sümpfe herum, zwängt sich auf einer einspurigen Brücke über einen Fluss und führt an einer Reihe von Häusern vorbei, die auf Pfählen über dem Wasser gebaut sind und im trüben Licht zinnfarben schimmern.

Ein in eine Decke gehüllter Mann steht auf seiner Veranda und schaut mir nach. Schließlich biege ich auf eine unbefestigte Straße und in eine Auffahrt einen grünen Hang hinauf, vorbei an einer kleinen weißen Kirche.

Hier ist, was ich sehen wollte: Mangungu Mission House. Hübsch, weiß und aus Holz, mit zwei Dachfenstern auf dem grauen Schindeldach und einer grün gestrichenen Tür mitten auf der Veranda. Man hat einen weiten Blick über den inneren Hafen von Hokianga, wo Nebel über dem Wasser hängt und die Hügel dahinter sich schwarz vor einem mürrischen Himmel abheben. Hausmeisterin Queenie bringt den großen Schlüssel und wir gehen hinein. Der Raum ist dunkel, die Luft leicht muffig, die Möbel altmodisch. Auf einem Mahagonitisch unter dem Fenster liegt eine laminierte Kopie von etwas, das die meisten Neuseeländer sofort erkennen dürften.

„Das ist der Vertrag von Waitangi“, sagt sie. „Hier fand die zweite und größte Unterzeichnung an diesem Tisch statt. Etwa 80 Häuptlinge kamen am 12. Februar 1840 zusammen. Das war eine seltene Sache. Es ist ein sehr bedeutsames Ereignis für die Maori der Hokianga.“

Wir denken einen feierlichen Moment darüber nach. Dann fügt sie fröhlich hinzu: „Honigbienen wurden hier in Mangungu in Neuseeland eingeführt. Und dort gab es das erste Postamt überhaupt.“ Sie ist in Fahrt. „Auch die erste Kneipe, allerdings ohne Schanklizenz. Und die erste Schiffswerft. Und dort drüben“, fährt sie fort und zeigt auf eine niedrige Insel draußen im Hafen, „liegt der erste hingerichtete Mann Neuseelands.“ begraben."

Dies ist heute das erste Häkchen auf meinem Northland-Pass: Ich sammle die Missionshäuser. Dies sind die Gebäude, die von Siedlungen übrig geblieben sind, die im frühen 19. Jahrhundert von Missionaren gegründet wurden, Männern, die notwendigerweise ebenso praktisch wie spirituell waren. John Hobbs hier in Mangungu – auf seinem Foto ein auffallend gut aussehender Mann in einer Art George-Clooney-mit-Brille – baute das Haus mit seinen eigenen Händen: Seine Zapfensäge ist darin ausgestellt.

Drüben in Waimate North befindet sich ein weiteres, prächtigeres Haus, das in den 1830er Jahren von einem geschäftigen Dorf mit einer Schmiede, einer Ziegelei, einer Wassermühle, Häusern und Schulen umgeben war. Jetzt gibt es nur noch einen Garten und von Hecken umgebene Koppeln, die sich zu den Hügeln hin erstrecken: eine grüne und angenehme Landschaft und das einzige Stück Neuseelands, das Charles Darwin gefiel, der offensichtlich einen bemerkenswert engen Geschmack für einen Wissenschaftler hatte. Die kleinen, möblierten Räume des Hauses strahlen noch heute Leben aus; In der nahegelegenen St.-Johannes-der-Täufer-Kirche ist es ruhig, obwohl die Orgel fröhlichen Lärm verspricht. Draußen liegen Grabsteine ​​im Gras und ich wundere mich über Hoera Hairas Denkmal, „errichtet von seinen Pakeha- und Maori-Freunden“, was schön ist, aber einschließlich seines Spitznamens „Dummy“, der es nicht ist.

Auf der anderen Seite der Bucht bei Russell durchbricht das Pompallier House das Muster. In diesem charakteristischen und sehr französischen Stampflehmgebäude befindet sich eine Fabrik zur Verbreitung des Wortes: Es handelt sich um eine Druckerei, eine Gerberei und eine Buchbinderei. Hier produzierten drei Maristenbrüder im Laufe von acht Jahren 40.000 religiöse Bücher, um sie an die Maori vor Ort zu verschenken. Kate führt mich herum, aber ich verzichte darauf, die Enthaarungsgrube aufzurühren, in der der Urin der Stadtbewohner für die, ähm, Arbeit an den Häuten verwendet wurde. Auch die Bräunungsgruben sind schwarz und stinken, und im Kompositionsraum schielen mir die sowohl von hinten nach vorne als auch auf den Kopf gestellten Satztabletts in die Augen – aber ich greife bereitwillig auf die Probedruckpresse und erzeuge ein klebriges Schwarz Radierung einer identischen Maschine aus dem Mittelalter. Ein fertiges Buch, in Leder gebunden, die Seiten sauber beschnitten, erfüllt mich mit voller Bewunderung für Jean Yvert und seine Kollegen, die nicht nur körperlich, sondern auch geistig geschwitzt und angestrengt haben, um die Bibel aus dem Kirchenlatein über Französisch ins Maori zu übersetzen.

Oben in Kerikeri gibt es oben im robusten Stone Store, dem ältesten Gebäude des Landes, eine andere Seite der Missionsgeschichte. Der Geistliche John Butler wohnte nebenan im Kemp House, wo regelmäßig wilde einheimische Maori hereinstürmten und von seiner zitternden Frau Essen verlangten.

Der Tag ist vorbei und ich habe vier von fünf angekreuzt: Clendon House muss warten. Auf der anderen Straßenseite steht The Pear Tree, der Essen, Wärme und sogar etwas Geschichte im ältesten Obstbaum des Landes bietet. Es ist ein gemütlicher Ort, an dem man sitzen und dem Regen lauschen kann.

MISSIONSHÄUSER

Weitere Informationen zu den Missionshäusern (und allem anderen) finden Sie auf Northlandnz.com. Informationen zum Northland Passport – Zugang zu fünf Anwesen zum Preis von zwei – finden Sie beim Historic Places Trust.

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